Revue de « Thom Browne : L'homme qui taille les rêves

Le réalisateur Reiner Holzemer raconte la confection des collections du créateur à New York et ses débuts en haute couture à Paris

La multiplication de documentaires, de séries télévisées et de longs métrages sur les marques et créateurs de mode témoigne de la puissante omniprésence que la mode a affirmée dans la culture contemporaine. C’est une bénédiction et une malédiction.

La mode n’a jamais été aussi dangereusement populaire et omniprésente dans nos vies ; ce n’est pas une surprise, étant donné que les personnes les plus riches du monde sont membres des élites de la mode – les Arnault, les Pinault, les Prada, pour n’en citer que quelques-uns – et que des créateurs de mode comme Marc Jacobs et Kim Kardashian mènent une vie bien documentée. de princes et de princesses, dans des cages dorées et des tours d’ivoire. Tout le monde veut être un designer, un styliste, une célébrité vêtue de vêtements à la mode et obtenir un billet pour le MET Gala.

Cela n’a pas toujours été comme ça. Pendant des siècles, une carrière dans la mode n’était pas le choix le plus populaire, en particulier en grandissant il y a 50 ans dans une province américaine, dans une famille traditionnelle d’avocats de la classe moyenne, un de sept enfants, comme Thom Browne.

« Thom Browne : L’homme qui taille les rêves » du réalisateur Reiner Holzemer, qui a déjà réalisé des films sur des icônes de la mode comme Martin Margiela, raconte la confection des collections du créateur à New York et ses débuts en haute couture à Paris. Le récit non chronologique donne le contexte de l’arrivée de Browne en tant qu’étranger dans le monde de la mode et explique comment il a mûri sa vision unique et sans compromis. Le film, magnifiquement tourné sous une lumière naturaliste, capture la spontanéité du travail des designers et de son équipe. Les voix et les visages des amis et des collaborateurs se mêlent aux apparitions prévisibles d’Anna Wintour et de Tim Blanks, et ils orientent le spectateur dans la bonne direction et comblent les lacunes de l’histoire de la vie et des affaires de Browne.

Le plus impressionnant est la voix calme et apaisante de Browne lui-même, qui, avec sincérité et humour, tente de décoder sa propre vie et de raconter sa carrière, avec un sentiment d’émerveillement et de joie pour la magie de son travail – le même sentiment qui transparaît toujours dans ses vêtements et dans ses spectacles. Le lien entre Andrew Bolton, le puissant conservateur du MET Fashion Institute et le compagnon de vie de Browne, est également émouvant par l’intensité, la sincérité, la tendresse, le respect mutuel, qui peut surprendre même le spectateur le plus sceptique et critique.

Tout au long des 100 minutes du film, la vie de famille réglementée de Browne est pleinement exposée, avec chauffeur dans une Mercedes noire brillante depuis sa maison de ville parfaitement décorée à Sutton Place jusqu’à ses salles d’exposition, bureaux et magasins au design chirurgical. Il vit dans une capsule intemporelle, dans un monde parallèle, où, assisté d’une armée de ses clones, il se promène tous les jours accompagné de son chien, vêtu de son costume gris signature, dont les proportions sont altérées et tordues : la veste rétrécie. , chemise et cravate, gilet en tricot et pantalon court enfantin, porté avec des chaussettes hautes à rayures et des chaussures brogues noires.

Il apporte à son travail créatif sur les vêtements la discipline d’un athlète, du nageur qu’il était dans sa jeunesse, le dévouement à son travail semblable à celui d’un humble prêtre dans un culte religieux où tout le monde est invité à participer. Il crée des uniformes, son costume gris en mille variations, car l’uniforme est, selon ses mots, un égaliseur social qui peut aussi célébrer la singularité de chacun dans l’uniformité du vêtement. Ici, dans l’univers parfait de Browne, on n’entend jamais personne crier, on ne voit pas de larmes, on ne sent aucune bagarre.

Ses défilés sont parfaitement pensés, coordonnés, inversés et exécutés dans les moindres détails, de la tête aux pieds, des ongles contournés aux couvre-chefs d’animaux en passant par les chaussures en forme de boule. Il n’y a pas d’arrivée tardive de mannequins, pas de disparition de vêtements, pas d’annulation de lieu. Il n’y a pas de drames de mode : le seul moment tendu du film où un mannequin oublie de porter sa veste pour la finale du défilé, où elle conduit le squelette d’une Cadillac rose à l’Opéra Garnier à Paris, ne compte pas.

Alors, qui est Browne et pourquoi fascine-t-il autant les vieux et les jeunes du monde entier ? Qu’est-ce qui le rend si pertinent dans la mode contemporaine ? Est-ce son caractère maniaque et son apparence ? Est-ce cette combinaison, si rare dans la mode comme l’explique clairement Bolton, d’une approche conceptuelle de la mode avec une profonde connaissance artisanale ? Est-ce le facteur de contrôle, la vision intransigeante et précise du designer ?

Les images belles et soignées de Holzemer ne répondent pas à la question mais présentent tous les éléments pour formuler cette réponse et offrir une compréhension de l’homme au costume gris.

Browne est le créateur de mode de l’époque dans laquelle nous vivons. C’est vraiment un artiste multimédia qui choisit d’utiliser la mode comme format préféré pour exprimer sa vision, sa vie émotionnelle – pour raconter son histoire encore et encore, pour traiter avec ses anges et ses émotions. ses démons.

Si Browne était né 50 ans plus tôt que son époque, il aurait probablement été un compositeur d’opéra comme Puccini. S’il était né seulement 20 ans plus tôt, il aurait été un réalisateur comme Coppola. Travailler dans la mode était un choix délibéré car à la fin des années 90, la mode était, et reste depuis deux décennies, le meilleur média pour exprimer une vision personnelle. C’est le lieu où d’immenses ressources humaines et financières se réunissent avec un public mondial, à la portée émotionnelle profonde. L’endroit où l’art et le commerce peuvent fusionner et rendre l’impossible possible — non pas une fois, pas toutes les quelques années comme dans l’industrie cinématographique, mais chaque saison, année après année !

Après son heureuse éducation entièrement américaine dans sa grande famille à Allentown, en Pennsylvanie ; après ses années universitaires à l’Université Notre Dame et sa recherche d’identité en tant qu’acteur brouillé à Los Angeles ; après son amitié avec Johnson Hartig de Libertine et son premier emploi à New York chez Ralph Lauren, il savait encore quelque chose sur la conception de vêtements et n’avait aucune formation formelle ou technique dans le domaine de la mode. Il a commencé à confectionner lui-même des costumes avec un vieux tailleur italien de Long Island et à les vendre à des amis, sans compromis sur sa vision, à la fois traditionnelle et transgressive.

Ce costume, avec ses proportions enfantines, a changé l’histoire de la mode masculine. Il dit, selon ses propres termes, que l’ignorance était une bénédiction parce que son imagination n’a jamais eu l’inhibition des créateurs qui sortent de l’école de mode ; il dit qu’il ne démarre pas une collection à partir d’un mood board ou d’un système de référence, mais à partir d’un concept, d’une idée dans sa tête, les yeux fermés et l’esprit ouvert. Il a une vision et puis une armée de tailleurs, brodeurs, assistants, chapeliers et accessoiristes l’aideront à lui donner vie dans des spectacles exceptionnels qui sont plus du théâtre, des opéras et des performances que des défilés de mode. Le récit de ses spectacles, si important et si clair pour lui, n’est, en réalité, jamais littéral ou conséquent ; ses spectacles ont la qualité de rêves où le temps saute en arrière et en avant. Les vêtements sont toujours des accessoires, les costumes pour exprimer ce qu’il a en tête.

Ensuite, le costume rétréci omniprésent de Browne, avec toutes ses déclinaisons pour hommes et femmes, sont ce que sont les nuages pour Magritte et son gris flanelle est ce qu’est une certaine sorte de bleu pour William Klein. Une signature, un code, un début et une fin.